クロスバイクのESCAPE Air のコンポーネントをシマノ 105で10速化（11速化）するために必要なパーツを購入しました。
最初は単純にパーツを買い集めれば良いとばかり思っていましたが、いざ購入する段になると、パーツの中にもいろいろと細かい種類があるようで、自分のフレームや用途に応じて適切なパーツを買い揃える必要があることがわかりました。
僕自身がクロスバイクを10速化（11速化）する際にパーツを購入しようとしてつまづいたポイントなども含めて購入したパーツを紹介してみたいと思います。
クロスバイクのESCAPE Airを10速化（11速化）するために僕が選んだパーツ
フラットバー用のシフトレバー
10速化するために最初に必要なのはシフトレバーです。
純正の8速用のシフトレバーは10速には使用できません。10速には10速用、11速には11速用のシフトレバーを使用しなければいけません。
僕がシフトレバーとして選択したのはSL-R770でう。
現在は廃盤になっている10速用のフラットバー用のシフトレバーです。
現在流通している10速用のシフトレバーはSL-R770の後継となるSL-R780になります。
11速用は同じく105グレードでSL-RS700になります。
フロント用シフトレバーは2速を選択
フロントギア用のシフトレバーは2速用と3速用があります。
クロスバイクの標準的な8速の場合、フロントは3速の場合がほとんどですが10速の場合はフロントは2速ですので、クロスバイクを10速化（11速化）する場合はフロントのシフトレバーは2速用を選択してください。
現在のSL-R780、SL-RS700ともにフロント2速用っぽいので同じような買い間違いをすることは無いかと思いますが、Clarisグレードのシフトレバーは2速用のSL-R2000-Lと3速用のSL-R2030-Lの2種類があり品番も似ているので注意が必要です。
シフトレバーに限らずで小さな違いで型番違いになっているパーツが意外と多いので気をつけたいところです。
フロントディレーラー 2速用
フロント2速用を選択する
フロントディレーラーも購入時に注意が必要なパーツになります。
フロント用シフトレバー同様にフロント3速用と2速用があります。
11速の現在の105には2速用しかないようなのでこの点で間違うことは無いと思いますが、Clarisなどは3速もあるようなので、間違えずに3速用を購入しましょう。
バンドタイプか直付けタイプかを選択する
フロントディレーラーは取り付け方法の違いでも種類が分かれています。
バンドタイプと直付けタイプがあります。
バンドタイプはクランプを使用してフレームに固定させる方式のもので、直付けタイプはフレームに取り付け用のボルト穴が既に空いていてそれを利用するのでクランプ無しでも取り付けられるというものです。
現在自分の自転車に取り付けられているフロントディレーラーを確認すればどちらのタイプを選べば良いかの判断ができると思います。
ちなみにクロスバイクのESCAPE Airは取り付け部品が有るタイプ、つまりはバンドタイプでした。
リアディレイラー
リアディレーラーも種類があります。
SSタイプとGSタイプがあります。
違いは対応するスプロケットの最大幅になります。
SSタイプが最大28Tまで対応。
GSタイプが最大32Tまで対応しています。
キツい坂道などを登るヒルクライムなどの世界では、スプロケットの歯数で脚力を判断されることもあるようで、一つの基準となるのが最大ギアが25Tか28Tとなるようです。
25T以下ならなかなかのやり手、28T以上なら鈍脚というような感じですね。
つまりは28T以上のギアは坂道を探して山にでも行かない限りは必要の無いギアと言えるというわけで通常はSSタイプを選択すれば間違いないと思います。
ESCAPEシリーズなどのクロスバイクにありがちな大きなギアを取り付けて激坂にも対応出来るようにしたいのであればGSを選択した方が良いでしょう。
スプロケット
走りの感覚を大きく左右するのがスプロケットです。
スプロケットは日頃どこを走るかを基本に選べば良いと思います。
例えば市街地メインであれば歯数の差が少ないクロスレシオなスプロケットを選べば良いでしょうし、山道なども走りたいとか日常的に坂道の多い場所を走るのであれば、大きな歯数のギアがあった方が楽になります。
僕の場合は市街地メインなので12-25Tを選択しました。
クロスレシオなスプロケットでは僕の脚力だと山道は当然走れない選択ですし、市街地でも長い坂だとちょっと苦労してしまいますが、坂道よりも平地を走ることが圧倒的に多いのでそちらの快適度を優先した選択になりました。
ちなみにクロスバイクの標準であるようなフロント３速xリア8速は市街地を走るにはものすごく無駄なギア構成です。クロスバイクの七不思議の筆頭に挙がるのがこのギア構成で、特にフロントのインナーギアなんて市街地を走っている限り必要になる場面はまず出てこないと思います。
10速用（11速用）チェーン
10速の場合は10速用チェーン、11速の場合は11速チェーンを選択します。
チェーンに関してはDURA-ACEでもそれほど高くはないのでメンテナンスのし易さや一転豪華主義的にチェーンだけDURA-ACEにする人も多いようです。
ボトムブラケット BB
サイズはBSAかITAの２種あります。
BSAとあるものはJISサイズと呼ばれる68mm幅。
品番にBC137と入っていたりするためBC1.37と呼ばれたりもするようです。
ITAはイタリアンサイズは70mmになります。
クロスバイクの場合はほとんどの場合でBSA(JIS規格)の68mmを選択しておけば間違いはないと思います。
チェーン同様に、DURA-ACEでも価格はそんなに高くないのでBBだけDURA-ACEにしている人も多いようです。
クランクセット
クランクには長さと歯数に種類があるので選択に迷ってしまうパーツの１つです。
ノーマルクランクとコンパクトクランク
現在の主流はコンパクトクランクと呼ばれる一回り小さいサイズのものらしく、ノーマルクランクと比べて軽いギア（歯数が少ない）になるので、同じカセットスプロケットを使用していてもコンパクトクランクの方が坂道で楽になります。それ故、脚力ギリギリのカセットスプロケットを使っている人達からすると貧弱と呼ばれることもあるとかないとか。まぁどうでも良いことですが。
ノーマルクランクは52x39Tや53x39Tあたりのギア構成が基本。
コンパクトクランクは50-34Tなどのギア構成が基本です。
リアスプロケットの歯数は少ないほど重たいギアになりますが、フロントギアは歯数が少なくなると軽いギアになります。なのでノーマルクランクよりも歯数の少ないコンパクトクランクを使用すると全体的に軽いギアになるというわけです。
僕はノーマルクランクである52x39Tを選択しましたが、市街地を走るレベルであればどちらでも良いと思われます。
クランクの長さ
クランクの長さは長ければ長いほど大きな力で回せるようになり、短いクランクのほうが速い回転をさせやすくなります。
クランクの適正な長さは身長によって決めることが多いようで、僕が購入したクロスバイクのESCAPE AirのMサイズのフレームには170mmのクランクが付けられていたため、新たに購入したクランクも170mmのものを選択しました。
160cm以下だと165mmのクランクを選択した方が無難のようですが、165mm~170mmを選択しておけばほぼ良い感じになるようです。172.5mmや175mmは身長がよほど高いとかでない限りは選ばないようです。
標準:170mm
身長165cm以下:165mm
身長180cm位上:172.5mm~175mm
クロスバイクを10速化（11速化）するために気をつけるべき購入ポイント
クロスバイクを10速化（11速化）する際のパーツを購入選びのポイントは下記を留意しておくと良いと思います。
フロントのギア数は2速
10速（11速）のフロントギアは2速用です。
シフトレバー、フロントディレーラー、クランクセットは2速用を選択しましょう。
フロントディレーラーはクランプの有無を確認する
フレームに直接取り付けるタイプか、クランプやバンドなどで固定するタイプかを確認してから購入しましょう
リアディレラーのサイズ
通常はSSを選択します。
大きなギア(30T以上など)のスプロケットを使う場合はGSを選択。
カセットスプロケット
ヒルクライムなどで坂道でも探しに行かない限りはクロスレシオなものを選択しておいた方が無難です。市街地では大きなギアはほとんど使いません。
最大ギアで28T以下が目安。
ボトムブラケット
クロスバイクならBSA JIS規格の68mmを選択。
クランクセット
市街地メインならコンパクトクランクでもノーマルクランクでもどちらでもOK。
クランクの長さは165mm〜170mmが標準サイズ。
クロスバイクの10速化（11速化）に関する記事はこちらにまとめてあります。